15 χρόνια χωρίς τον Alexander McQueen -Η ζωή του ρηξικέλευθου σχεδιαστή και οι κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

12:44 11/2/2025 - Πηγή: Bovary

Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, συμπληρώνονται 15 χρόνια από τον θάνατο του Alexander McQueen, ενός από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα.

Η κληρονομιά του Alexander McQueen δεν περιορίζεται μόνο στις εντυπωσιακές δημιουργίες του, αλλά επεκτείνεται στην ικανότητα που είχε να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο αφήγησης και πρόκλησης των κοινωνικών στερεοτύπων

σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα και την έκφραση. Πίστευε ακράδαντα ότι «η μόδα πρέπει να είναι μια μορφή διαφυγής, όχι φυλακή».

Γεννημένος ως Lee Alexander McQueen στις 17 Μαρτίου 1969 στο Λονδίνο, μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια με βαθιά εκτίμηση για την τέχνη της ραπτικής. Η μητέρα του, Joyce, εργαζόταν ως μοδίστρα και αυτή η επιρροή τον ώθησε να πειραματιστεί με την τέχνη της ραπτικής και του σχεδιασμού από νεαρή ηλικία.

Σε ηλικία 16 ετών, ο Alexander McQueen εγκατέλειψε το σχολείο και γράφτηκε στη διάσημη σχολή Savile Row, γνωστή για την υψηλής ποιότητας ραπτική της. Αυτή η εμπειρία του παρείχε μια ισχυρή βάση στην παραδοσιακή δεξιοτεχνία, που αργότερα θα χαρακτήριζε τις πρωτοποριακές του δημιουργίες.

Το 1990, η ακόρεστη δίψα του για γνώση τον οδήγησε να γραφτεί στο εμβληματικό Central Saint Martins College of Art and Design στο Λονδίνο. Η αποφοίτησή του το 1992 με τη συλλογή «Jack the Ripper Stalks His Victims» τράβηξε αμέσως την προσοχή της επιδραστικής συντάκτριας μόδας Isabella Blow, η οποία αγόρασε ολόκληρη τη συλλογή του και έγινε μέντοράς του.

Το 1992, ο Alexander McQueen ίδρυσε το ομώνυμο του brand, παρουσιάζοντας το προκλητικό και συχνά αμφιλεγόμενο όραμά του στον κόσμο της μόδας. Οι πρώτες του συλλογές συνδύαζαν τεχνική ακρίβεια με αφηγηματικότητα και του εξασφάλισαν τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του οίκου Givenchy το 1996.

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του στον οίκο, συνδύασε το πανκ με την υψηλή ραπτική, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της πολυτέλειας και κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Ωστόσο, οι περιορισμοί ενός παραδοσιακού οίκου μόδας συγκρούστηκαν με το ανεξάρτητο πνεύμα του McQueen, οδηγώντας τον να επικεντρωθεί ξανά στο δικό του brand το 2001.

Οι εμβληματικές του δημιουργίες, όπως τα «bumster» παντελόνια -που άφηναν ακάλυπτα το πάνω μέρος των οπισθίων- και τα μοτίβα με κρανία, αντανακλούσαν το τολμηρό του πνεύμα και συχνά προκαλούσαν τους πιο συντηρητικούς. Οι επιδείξεις του είχαν πάντα θεατρική διάθεση και αμφισβήτησαν τις προκαταλήψεις σχετικά με το τι μπορεί να είναι η μόδα.

Η συλλογή «Plato’s Atlantis» το 2010 παρουσίασε μοντέλα ως φουτουριστικά όντα σε έναν αποσυντεθειμένο κόσμο, ενώ η συλλογή «Joan» περιλάμβανε φορέματα διακοσμημένα με οστά, εκφράζοντας τη γοητεία που του ασκούσε ο θάνατος.

Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο Alexander McQueen αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες, παλεύοντας με το άγχος, την κατάθλιψη και τις πιέσεις της επιτυχίας. Το 2010, η απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, Joyce, αποτέλεσε καταστροφικό πλήγμα. Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του, ο υπερταλαντούχος σχεδιαστής βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο, έχοντας αυτοκτονήσει σε ηλικία 40 ετών.

Η πορεία του οίκου Alexander McQueen μετά τον θάνατό του

Μετά την τραγική απώλεια του Alexander McQueen το 2010, η Sarah Burton, στενή συνεργάτιδά του και δεξί του χέρι, ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου. Η Sarah Burton κατάφερε να διατηρήσει την κληρονομιά του McQueen, ενσωματώνοντας τη θεατρικότητα, την αριστοτεχνική ραπτική και το σκοτεινό ρομαντισμό στις συλλογές της. Υπό τη δική της καθοδήγηση, ο οίκος παρουσίασε εμβληματικές συλλογές, ενώ ένα από τα πιο γνωστά της σχέδια ήταν το νυφικό της Κέιτ Μίντλετον για τον γάμο της με τον Πρίγκιπα William το 2011.

Η Sarah Burton παρέμεινε στην καλλιτεχνική ηγεσία του brand για 13 χρόνια, μέχρι την αποχώρησή της το 2023. Τη διαδοχή της ανέλαβε ο Seán McGirr, ο οποίος ανακοινώθηκε ως νέος Creative Director τον Οκτώβριο του 2023. Ο McGirr, έχοντας στο παρελθόν συνεργαστεί με οίκους όπως Dries Van Noten και JW Anderson, φέρνει μια νέα οπτική στον οίκο, επιδιώκοντας να διατηρήσει το τολμηρό πνεύμα του McQueen ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει τον οίκο στη σύγχρονη εποχή της μόδας.

Η προσωπική ζωή του Alexander McQueen

Ο Alexander McQueen ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλος, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του στην οικογένειά του σε ηλικία 18 ετών. Πάντα υποστήριζε την ελευθερία της έκφρασης και δεν δίσταζε να ενσωματώνει queer στοιχεία και προκλητικά μηνύματα στις συλλογές του.

Το 2000, ο McQueen πραγματοποίησε μια γαμήλια τελετή με τον σύντροφό του, George Forsyth, πάνω σε ένα γιοτ στην Ίμπιζα. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν είχε νομική ισχύ, καθώς η Ισπανία δεν είχε ακόμη νομιμοποιήσει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Το ζευγάρι χώρισε έναν χρόνο αργότερα, αλλά παρέμεινε κοντά. Τραγικά, ο Forsyth πέθανε από υπερβολική δόση παυσίπονων λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία του McQueen, με τον ιατροδικαστή να αποφαίνεται ότι ο θάνατός του ήταν ακούσιος.

Οι πιο iconic στιγμές του Alexander McQueen στη μόδα

Αναμφίβολα, η κληρονομιά του Alexander McQueen ορίζεται από την τολμηρή του δημιουργικότητα, τις ρηξικέλευθες προσεγγίσεις του και τις αριστουργηματικές του επιδείξεις μόδας. Ας θυμηθούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές του συλλογές και runway shows που επανακαθόρισαν τη μόδα:

Spring/Summer 1999 -Το βαμμένο φόρεμα της Shalom Harlow

Ίσως μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της καριέρας του, αυτή η επίδειξη μόδας ολοκληρώθηκε με το iconic λευκό φόρεμα που φορούσε η Shalom Harlow, το οποίο ψεκάστηκε με μπογιά από ρομποτικά μηχανήματα πάνω στη σκηνή. Το θέαμα, που παρέπεμπε στην ένωση τεχνολογίας και τέχνης, θεωρείται μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία της μόδας.

Spring/Summer 2001 –«Voss» και το ζωντανό installation

Η επίδειξη «Voss» ήταν ένας ψυχολογικός εφιάλτης με αναφορές στη θεματολογία του εγκλεισμού και της παρακολούθησης. Τα μοντέλα ήταν παγιδευμένα μέσα σε έναν γυάλινο κύβο, με τον θεατή να παρακολουθεί σαν να κοιτάζει μέσα από τον καθρέφτη ενός ψυχιατρικού θαλάμου. Στο φινάλε, το γυαλί έσπασε αποκαλύπτοντας μια γυμνή γυναίκα καλυμμένη με πεταλούδες –μία εικόνα που έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της μόδας.

Fall/Winter 2006 –«The Widows of Culloden» και το ολόγραμμα της Κέιτ Μος

Μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές του McQueen ήταν η προβολή του φαντάσματος της Κέιτ Μος, μέσω ενός ολογράμματος που αιωρούνταν πάνω από την πασαρέλα. Η επίδειξη ήταν αφιερωμένη στη σκωτσέζικη κληρονομιά του σχεδιαστή και γέμισε το κοινό με δέος.

Spring/Summer 2010 –«Plato’s Atlantis» και τα Armadillo boots

Η τελευταία ολοκληρωμένη συλλογή του McQueen ήταν μια δυστοπική αφήγηση για το πώς η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μεταμορφώσει την ανθρωπότητα. Τα θρυλικά Armadillo boots, που έγιναν συνώνυμα με το brand και αγαπήθηκαν από τη Lady Gaga, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε αυτό το show.

Fall/Winter 2010 –«Angels & Demons»

Η συλλογή που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο ίδιος ήταν μια εξαιρετική αναφορά στην αναγεννησιακή τέχνη, με περίτεχνα χρυσά κεντήματα, επιβλητικές σιλουέτες και θρησκευτικές επιρροές. Παρουσιάστηκε μετά τον θάνατό του, αποτίοντας φόρο τιμής στη μεγαλοφυΐα του.

Η κληρονομιά του Alexander McQueen σήμερα

Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Alexander McQueen παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μόδας. Το έργο του συνεχίζει να εμπνέει σχεδιαστές, καλλιτέχνες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, υπενθυμίζοντάς μας πως η μόδα δεν είναι απλά ρούχα, αλλά μια τέχνη γεμάτη συναίσθημα, αφήγηση και όραμα.

Η κληρονομιά του είναι ανεξίτηλη και οι δημιουργίες του παραμένουν ένα ζωντανό σύμβολο της ιδιοφυΐας του. Ο κόσμος της μόδας δεν θα πάψει ποτέ να θυμάται τον Alexander McQueen ως έναν από τους πιο ριζοσπαστικούς, προοδευτικούς και ταλαντούχους σχεδιαστές όλων των εποχών.

Διαβάστε περισσότερα στο bovary.gr